Роскошные украшения из натурального камня стоят дорого, но есть современный материал, из которого можно сделать оригинальную бижутерию своими руками, учтя все свои капризы и пожелания.
В этом мастер-классе подробно описан процесс создания колье в технике «Мокуме Гане» из полимерной глины. Благодаря многослойности и использованию разных оттенков, пластика обретает эффектную структуру. После покрытия лаком изделия благородно блестят и переливаются. Для комплекта можно изготовить сережки и браслет в таком же стиле.
Материалы для ювелирной работы
Чтобы сделать колье из полимерной глины, потребуются:
- полимерная глина разных цветов, которые создают красивые сочетания;
- ролик для раскатывания и/или паста-машина;
- нож для пластики;
- каттеры круглой или овальной формы разного размера;
- пищевая пленка;
- металлическая фурнитура для создания украшений;
- лак для пластики по желанию.
Пошаговый мастер-класс и нюансы техники
Самое главное – подобрать такие цвета, которые создадут красивую цветовую гамму и будут гармонировать друг с другом. Если каких-то оттенков не хватит, смешивайте разные, пока не добьетесь нужной гаммы, а потом раскатайте их в тонкие пласты. Желательно использовать более пяти оттенков.
Белый цвет можно заменить черным, тогда цветовая гамма получится более насыщенной и контрастной. Соединяйте пласты сначала попарно, раскатывая дополнительно роликом, потом сложите все вместе и раскатайте так, чтобы слои сохранились, но стали как можно тоньше.
Разделите полученную массу пополам, соедините и еще немного прикатайте.
Таким образом, раскатывая пласты, нужно увеличивать количество слоев, разделяя массу и накладывая друг на друга половинки. Неровные края обрезайте, чтобы кусочки приобрели правильную прямоугольную форму.
В итоге должен получиться брусочек с множеством тонких слоев. Чем тоньше окажутся слои полимерной глины, тем тоньше будет рисунок на элементах колье. Удобно работать с куском около 5 см в длину и высоту и 3-4 см в ширину. Можно дополнительно ужать его до нужного размера.
Теперь ваша задача максимально нарушить параллельность слоев внутри брусочка. Возьмите каттеры изогнутой формы и продавите по всей высоте куска или разрежьте прямым лезвием, а потом снова соедините. Используйте при продавливании тупые стороны каттеров и лезвий, чтобы деформировать слои. Будьте осторожны, чтобы не порезаться об острые края!
Для придания рисунку в технике «Мокуме Гане» окружностей и точек проткните пластику спицами или другими инструментами. Некоторые части бруска при разрезании можно перевернуть на 180 градусов, чтобы усложнить рисунок. Чем больше «повреждений» получит брусок, тем мельче окажется фактура пластики.
Достаточно разрушив структуру, придайте бруску правильную форму и острым лезвием попробуйте срезать тонкий слой.
Нарезая тонкие элементы, вы увидите, как меняется рисунок, какие получаются красивые сочетания цветов и линий.
Все обрезанные кусочки смешайте в один и раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм. На эту основу выложите тонкие срезы вплотную друг к другу.
Накройте полученную массу пищевой пленкой и аккуратно прикатайте, чтобы сгладить неровности.
Не снимая пленки вырежьте каттерами нужное количество элементов из полимерной глины для колье. Для украшения понадобятся детали разного размера: самая большая в центре, а к краям они будут уменьшаться.
Уберите пленку, вырезанные заготовки осторожно отделите лезвием и выложите в той последовательности, в какой планируете использовать в изделии.
Зубочисткой или спицей сделайте отверстия с двух сторон, переворачивая каждую деталь на обратную сторону.
Можно дополнить колье фрагментами в технике «Мокуме Гане» другой формы и скомпоновать общую композицию по-своему. Когда все заготовки будут готовы, запеките их в соответствии с инструкцией к пластике и . После того как полимерная глина остынет, приступайте к сборке колье.
Колье в технике «Мокуме Гане» из полимерной глины
Понравилось работать с этим податливым материалом, обладающим неограниченными возможностями? Посмотрите, как сделать и . Другие инструкции по изготовлению бижутерии своими руками смотрите .
Мастер-класс по изготовлению колье в технике «Мокуме Гане» из полимерной глины для читательниц интернет-журнала «Женские увлечения» подготовила .
В этом МК я покажу вам, как сделать яркий узор в технике Мокуме Гане и как потом можно применить полученную заготовку!Техника Мокуме Гане моя любимая, потому что в результате получается необычный, интересный, всегда разный и красивый узор. В этом варианте Мокуме не используются другие инструменты, кроме тонкого лезвия, но в результате получаются красивые, плавные линии и завитки! Цвет может быть какой угодно - хоть все цвета радуги!
Итак, для данного урока мне понадобились такие инструменты и материалы:
Острое лезвие-нож для полимерной глины;
- скалка и паста машина;
- резиновые перчатки - у меня это только отрезанные пальчики от перчатки (4шт) только на большие и указательные пальцы;
- поталь (можно использовать любого цвета: золото, серебро или медь);
- полимерная глина полупрозрачная;
- полимерная глина цветная: у меня это два оттенка розового с эффектом Pearl, фиолетовый (5031 Purple Pearl) и красно-розовый (5029 Magenta Pearl). Рекомендую брать насыщенные цвета;
- и полимерная глина белая для основы.
Шаг 1.
Разогреваем и разминаем полупрозрачную глина (ПП) и пропускаем через паста-машину (ПМ) раз 8 для того, чтобы пластика хорошо размешалась и была нужной - однородной и без пузырьков консистенции.
Последний раз пропускаем через ПМ выставив толщину №4 (для ПМ Imperia), если у вас другая марка паста-машины - выбирайте среднюю толщину, примерно №3-4.
ВАЖНО! Полупрозрачную пластику обязательно нужно прокатывать много раз, если вы сделаете это всего несколько раз (3-4) - у вас после запекания на изделии будут пузырьки и белые некрасивые разводы.
Далее раскатываем цветную пластику через ПМ или скалкой в толщину, примерно 1 мм. Затем нарезаем ее на тонкие (можно разной толщины) полоски.
Шаг 2.
Далее укладываем тонкие полоски цветной пластики на полупрозрачный пласт глины в горизонтальном положении. Раскатываем скалкой или на самой толстой ширине на паста-машине, складываем пополам и прокатываем на ПМ еще 2-3 раза на толщине №4 (для ПМ Imperia).
Шаг 3.
Укладываем сверху, на наш цветной “коврик” из пластики, поталь по всей поверхности.
Шаг 4.
Следующий этап - это скручивание полимерного пласта с поталью в рулончик. Делать это надо вдоль полосочек, то-есть начинать с узкого края как показано на фото.
Шаг 5.
Наш рулончик из полимерной глины мы скатываем теперь в улитку, затем хорошо ужимаем ее в шарик и прокатываем в руках несколько раз, чтобы полимерная глина и поталь соединились, склеились. И в конечном итоге придавливаем шарик к столу, чтобы внутри все склеилось.
Шаг 6.
У меня получился шарик, но вы можете по экспериментировать над формой - разная форма может дать разный рисунок, так же думаю можно потыкать в него разными предметами, как в класическом Мокуме;).
Если вы сделали первый срез и он вам не понравился - можно прилепить его обратно, покатать в руках шарик и попробовать отрезать с другой стороны;)
Я сделала много срезов - в принципе меня они устроили и я стала продолжать дальше!
Шаг 7.
Далее я взяла каждую получившуюся у меня лепешку и раскатала скалкой - я катала на стеклянной поверхности - мои лепешки прилипали к стеклу и не двигались и не прилипали к скалке, что позволило получить красивые, тонкие и ровные заготовки!
Чтобы снять их со стекла (у меня это стеклянный стол;) я использовала тонкое лезвие-нож для полимерной глины!
После этого этапа вы можете использовать получившиеся лепешки для создания своих задумок: кулонов, бусин, серьг и браслетов!
Я же, в продолжении этого МК, покажу вам как можно использовать наши лепешки на примере браслета, а так же покажу, что еще у меня получилось в процессе!
Шаг 8.
На этом этапе я покажу вам, как в последствии я использовала цветные лепешки Мокуме!
Я решила сделать цельный широкий браслет, как основное изделие, и дальше уже по ходу дела до придумывала и другие варианты: серьги, кольца..
Итак, наш широкий, цельный браслет! У меня была заготовка для такого широкого браслета, предварительна запеченная и отшлифованная.
Как основной цвет браслета, я взяла белый с мерцающим эффектом. Раскатала пластику на ПМ на ширине №5 (для ПМ Imperia). Линейкой нужно отмерить длинну и ширину пласта глины для вашего браслета! Ширина моего браслета 4 см, и внутренняя окружность примерно 18 см.
Ширину наружного пласта нужно сделать примерно на пол сантиметра больше для каждого края, то есть белый пласт сделать не 4 см шириной, а 5!
Выложила на раскатаный белый основной цвет лепешки Мокуме (вы можете придать им любую форму) и прикатала скалкой, чтобы небыло видно линий от краешков цветной пластики.
И, заново отмеряв все параметры (5 и 18 см), я отрезала излишки.
Шаг 9.
Далее получившийся пласт я прикладываю к заготовке, предварительно смазав ее жидкой пластикой Sculpey (bake and bond). Обворачиваю всю заготовку и тщательно приглаживаю все неровности и выпуклости. На этом этапе я использую резиновые “пальчики” от резиновой перчатки, чтобы не оставлять отпечатки и мусор на белой пластике!
Шаг 10.
Прижимаю боковые стороны, опять таки все тщательно приглаживая и выравнивая - излишки удаляю лезвием. Далее запекаю в духовке 20 минут при температуре 130 градусов.
После запекания, я остужаю браслет в ледяной воде, так как я использовала полупрозрачную пластику (при охлаждении ПП в ледяной воде ее эффект усиливается).
А далее я делаю внутреннюю сторону браслета полностью белой - ширина этой полоски 4 см. Все красиво приглаживаю и выравниваю и опять таки запекаю! Готово! Дальше опять таки на ваш выбор - покрыть лаком или отполировать!
А вот, что получилось в результате у меня!
Я покрыла внешнюю сторону лаком - внутри он остался матовым:)
______________________________________
Надеюсь, все было понятно и доступно и вы не устали все это читать))! И еще надеюсь, что вам помог мой мастер класс и вдохновил вас на создание чего-то особенного! Всем спасибо и удачи!
Идеей вдохновилась с другого мастер класса с использованием алкогольных чернил - http://pinklily.canalblog.com/
Я здесь новичек, многое еще мне не понятно и не известно)) так что, не ругайте сильно;) буду рада вашим комментариям, советам и замечаниям относительно самого поста в ЖЖ и непосредственно представленного мастер класса! ;)
с Уважением,
Людмила! ;)
Два месяца исследований, и практики, и вы уже сможете делать такое же мокуме гане.
Потрясающая пара обручальных колец для моих друзей. Это латунно-медные образцы, которые мы сделали, чтобы понять как выглядит и происходит процесс создания колец в стиле мокуме гане.
У меня было много неприятных моментов и откровенных проблем на разных этапах создания этих колец. На это ушло много времени и сил, было опрошено немалое количество людей, гораздо более осведомленных, чем я, которые дали множество разных советов, и, все из них я собрал как паззл по отдельности в единую картину для понимания сути процесса. Думаю, что важное различие между этим пособием по созданию мокуме и уже существующими заключается в том, что я не специалист, но все же смог понять суть процесса и добиться успеха.
В качестве отправной точки, я использовал книгу Яна Фергюсона «Мокуме Гане», которая входит в список ювелирной справочной литературы. Автор глубоко рассматривает некоторые направления в Мокуме, но не рассматривает все и сразу.
На данный момент, не могу сказать вам какие именно направления, поскольку я сам еще полностью погружен в процессы исследования и изучения, и трачу изрядное количество времени на обучение процессу. Автор имеет преимущество в оборудовании стоимостью 150 тыс долларов, купленного Оксфордским колледжом для экспериментов: аппарат контролирующий атмосферу, супер сплавы с эффектом памяти, и кучу других удивительных расходных материалов, которые, пожалуй, не купишь в ближайшим магазине за домом.
Я также получил немного знаний из учебника Джеймса Биниона в Art Metal. Сам Джеймс очень специфичен в одних моментах, но, как и многие авторы той или иной методики слабоват в других.
Не хотел бы сейчас рассказывать ни об одном конкретном шаге, о какой-то технической операции, как важной так или не очень важной. И это только потому, что техника Мокуме на самом деле очень точная и научная сфера ювелирного ремесла, в которой есть так много переменных, что какой-либо неуверенный шаг в процессе работы, какое-то действие, не будучи совершенным, отточенным, может привести всю вашу заготовку к разрушению и расслоению.
Цель данного пособия заключается в том, чтобы улучшить ваш процесс изготовления изделий в технике мокуме настолько хорошо, чтобы вы могли контролируемыми действиями и способами, вносить изменения в одном этапе изготовления не мешая и не портя изделие на других этапах.
Обломки моей крутящейся пластины после первичного сваривания, с прессом нависшим над «изделием».
Прежде чем вы научитесь делать мокуме может уйти некоторое количество времени, — мне потребовалось изготовить (и даже испортить) почти двадцать заготовок, прежде чем у меня появилось ощущение, что я смогу сделать точно один или несколько этапов изготовления изделия, не портя само изделие, что примерно можно сравнить с 25% из 100 % возможных от конечного успеха, но при этом, постоянно же увеличивается уровень знаний и опыта.
Я использовал метод крутящейся пластины, с использованием гидравлического пресса и электрической печи. Это промежуточный этап между традиционным способом «связывания» с помощью «метода с древесным углем» который используют японцы, и теплоизолирующим прессом из термопластичного материала Яна Фергюсона в печи с возможностью контроля температуры и нагрева окружающей среды (для определения состояния рабочей среды внутри печи). Вы сами можете найти спецификацию для такой пластины в пособии Джеймса Биниона.
Итак, до сего момента, вы терпеливо ожидали конкретику и особенно процесса создания Мокуме, моих наработок, что ж, вот они:
Набор инструментов и материалов, включая молочную магнезию слва и шлифовальная установка справа
Необходимые ингредиенты:
- лист металла вырезать в размер — в моем случае, это означает, 8 кусочков серебра или меди, и 9 кусочков меди или латуни, в зависимости от процесса. Я вырезал 16 одинаковых кусочков. Мы используем гидравлические ножницы, но вы можете сделать их вручную — просто зачистить края кусочков (тех, которые вы вырезали с листа металла).
- шлифовальный блок
- шлифовальная установка — кусок фанеры с гвоздями вбитыми в чуть ниже толщины металла, чтобы удерживать его на месте в процессе шлифовки.
- шлифовальный материал — я использовал «щетку 3М» - жесткую синтетическую, стальную шерсть. Другие же рекомендуют 220 наждачную бумагу.
- лоток для шлифования
- латексные перчатки
- дистиллированная вода
- спирт
- безворсовая ткань или бумажное полотенце
- разбавленный фтор и серебро - содержащий паяльный флюс (я объясню ниже)
- крутящаяся пластина
- 4 гайки, болты, шайбы
- магнезиальное молочко (реагент для «отпуска»)
- электрическая печь с диапазоном температуры нагрева до хотя бы 760 С
- пресс или тиски
- гаечные ключи
- 2кг молоток
- приспособление подкатки
- соответствующие щипцы, чтобы держать заготовку.
- одноразовые антистатические кисти для нанесения кислоты, щелока
Процесс создания мокуме гане:
Прежде чем вы начнете:
- Убедитесь, что ваша вращающаяся пластина готова к работе. Вы же не хотите потом заниматься чисткой пластины и пространства около нее после работы. Убедитесь, что каждый болт и поверхность плиты покрыта молоком магнезии в качестве «отпускающего» реагента. Помните, что вы пытаетесь создать идеальные условия для связи металла с другими металлами — и вы наверняка не хотите чтобы такая ситуация произошла с болтами на пластине.
- Молоко магнезии - это оксид магния в виде суспензии. Ян Фергюсон рекомендует использовать такую жидкость, как белый оксид титана, но я считаю, он становится липким, когда высохнет и потом гайки закручиваются с трудом, когда вы хотите собрать всю крутящуюся пластину для монтажа вместе.
- Разогреть печь до 760ºС (только для медно-латунных и медно-серебряный комбинации! Я не работал с другими. Помните, сплав серебро-латунь имеет эвтектическую точку (точка плавления), которая ниже и очень чувствительна к изменениям температуры, +/- 50º, при проведении ваших исследований).
- Сведите, сплющьте ваш материал. Более мягкими концами сведите заготовки металла вместе положите на край, немного обрежьте и слегка согните. Мы для этого используем тиски с параллельными, плоскими губками.
- Смешайте ваш флюс с водой, оставив его в жидком состоянии.
Замечание по флюсу : ни в одном из предложенных мною источников не упоминается использование флюса при выполнении этого процесса. Почему то во всех источниках процесс происходит без него. Знакомый из студии реактивных металлов никогда не слышал о таком процессе с применением флюса. Я начал использовать флюс в очень кислородом насыщенной пропановой кузне, где мои заготовки в два раза меньше окисляются.
Мы используем активный флюс, он взаимодействует с оксидами и их выделениями. Кто-то, с небольшим количеством денег, как у меня, не может позволить себе терпеть неудачу в процессе работы много раз, особенно с серебром или другими драгоценными металлами.
Флюс - это моя страховка — и я добился успеха с ним. Я оставлялего сильно жидким, так что мы ненароком создали ловушку внутри заготовки. У меня не было такой роскоши, как проведение эксперимента без него.
Если вы используете флюс: обязательно поставьте керамическую тарелку на любой огнеупорный кирпич на полу кузницы или печи. Флюс, особенно тот который я использую, будет правильно просачиваться через огнеупорный кирпич. Я не знаю, почему, они просто плохо взаимодействуют между собой.
Всю эту часть процесса я ношу латексные перчатки, чтобы минимизировать загрязнение.
- Соскребите ваши металлические фрагменты при помощи абразива, и уберите, вытрите их, желательно безворсовой тканью. Ян Фергюсон предлагает делать это влажной тряпкой, чтобы убрать также пыль и частицы. Исходя из моего весьма ограниченного опыта, я с трудом удержал фрагменты металла от окисления, не сразу высушив их. Процесс «мокрый-сухой-мокрый-сухой-влажный-сухой» слишком муторный и занимает много времени, поэтому я делаю весь процесс сразу сухим работая с сухими заготовками, а затем я очень тщательно очищаю каждую заготовку от мелких фрагментов и грязи.
- Промойте каждый кусок металла дистиллированной водой, лучше чтобы вода текла, была проточной, т.к такая вода унесет мелкие частички и фракции. (дистиллированная вода не содержит хлора или других химических веществ, которые могут осесть и воздействовать на поверхность, она все лишь просто очищает металл). Протрите насухо чистой тканью. Вы заметите, что на вас оседают эти самые частицы, грязь, и поэтому вам придется довольно часто менять свою одежду, чтобы избежать загрязнения. Обзаведитесь чистой сменной одеждой.
- Тщательно протрите каждую заготовку спиртом, чтобы избавиться от остатков жира, отпечатков пальцев, частиц или других загрязнений.
- Чередуя металлы, уложите вашу заготовку в центре вращающейся пластины. После того как каждый фрагмент уложен, нанесите флюс щеткой с обеих сторон заготовки, за исключением верхней и нижней частей.
- Закрепите и закрутите болт крепления верхней части вращающейся пластины, убедившись, что все выровнено как надо. (Некоторые люди используют маленькие, сделанные на заказ коробочки из нержавеющей стали для этого, я же остановился на том, что это не так необходимо и не имеет существенного значения.)
- Зажмите заготовку в тисках или под прессом, применив максимально возможное давление. Затяните болты равномерно.
Материалы в печи на керамической пластине
В основном наша задача инициировать диффузионные связи в металле. Три волшебных ингредиента, температура и давление в течение определенного времени.
- Поместите вашу монтажную вращающуюся пластину в печь, и пусть идет процесс сваривания металлов в течение довольно длительного количества времени. Точное время данного процесса, конечно, спорно. У Фергюсона есть удобная таблица экспериментальных данных, которые он использует для определения точного времени и как долго должен идти сей процесс, и я уверен, что там выверено и рассмотрено все с точки зрения химии или математической стороны. Что касаемо меня, я выбрал круглое число равное двум часам. Моя цель в том, чтобы заготовки тщательно были прогреты, по всей своей поверхности, и, для того чтобы хватило времени металлам отжечься одновременно вместе. Я не сильно переживаю за рост кристаллов при нагреве, потому что я не работаю со сталью и я не сведущ в рабочих характеристиках других металлов.
- Вытащите из печки заготовку и быстро поместите под пресс, убедившись, что ваша пластина с заготовками находится четко по центру, а не той частью где болты (которые еще пригодятся). Мы используем давление в 5-10 тонн. Держите ухо востро и внимательно следите за вашей заготовкой. Серебро прессуется и сминается очень быстро за счёт своей пластичности, и думаю, вам бы не хотелось раздавить его слишком сильно надавив черезчур мощно или слишком быстро.
- Снова затяните болты.
- Поместите заготовку обратно в духовку еще на 30 минут или около того, и затем снова спрессуйте. Мы просто уверены, что наши заготовки спрессуются.
- Во второй же раз, открутите болты на пластине и выньте заготовку.
Процесс ковки - очень деликатен и осторожен, во время которого вы узнаете к чему привели все предыдущие четыре часа работ. Вот процедура, которую я разработал на основе пособия Фергюсон и учебнику Бинниона:
- Нагрев заготовку в печи докрасна, обожгите ее. Дайте ей немного остыть. Вы не должны ковать ее, пока заготовка находится на температуре сваривания металла, потому как слои заготовки могут разойтись по сторонам. Вы почувствуете как заготовка развалится под молотом и клещами. Это самое печальное.
- Я работаю с медь - латунь, когда такая заготовка тускло красного цвета, часто отжигая. Латунь - очень быстро краснеет, что означает, что металл склонен к растрескиванию при определенных температурах, поэтому я стараюсь быть очень осторожным.
- При работе с серебром я нагреваю его дочерна. Некоторые говорят, что такое серебро холодное для работы и надо греть сильнее, но когда у меня был еще один шанс, чтобы нагреть до красна, при изготовлении колец, я был слишком напуган, чтобы сделать это. Тот же, вышеупомянутый приятель сказал мне, что процесс ковки после сваривания помогает укрепить фрагменты в заготовке.
- Постучите молотком по четырем выпирающим сторонам заготовки, а затем переверните и выровняйте заготовку симметрично другой стороне. Я обычно проковываю молотком две стороны заготовки, затем отжиг, еще две стороны, отжиг, перевернуть, повторить.
Линии оксидации на вершине и боковых слоях. Длее я подрезал и обрабатывал стороны заготовки
- После того как выровняете заготовку по краям, используйте ленточную пилу или болгарку для выравнивания заготовки, отрезав выступающие места. Вы увидите участки на металле, где заготовка расслаивается в результате процесса окисления. Отрежьте, зачистите эти зоны окисления, потому что один расслаивающийся угол может разорватьвсе слои заготовки быстрее, чем вы думаете. У Фергюсона есть отличная диаграмма показывающая сдвиговые изменения относительно напряжения и давления в металлах, по ней видно, что делает стороны заготовки вогнутыми, для того, чтобы уменьшить напряжение металла при ковке.
- Продолжайте проковывать заготовку от края к центру, часто отжигая. Если Вы заметите какие-либо отслоения, сошлифуйте и сточите их. Если у вас есть несколько больших отслоений и ваша заготовка разваливается на части, то это, наверное, была неправильно произведена очистка металла и заготовки на начальном этапе, с которого я и начинаю весь процесс. Если это не сработает, то попытайтесь выявить и устранить проблему в процессе прессования, а затем в процессе ковки.
Начиная с этого момента вы должны использовать заготовку для дальнейшей работы. В какой-то момент вы начнете чувствовать, что заготовка готова к дальнейшей работе по ударам молотка как по твердому блоку, а не как при спрессовывании или проковке слоев. Вы научитесь чувствовать это. Я рекомендую уменьшить, отковать блок, 1/2, 2/3 или даже ¾ от изначального размера вручную, прежде чем положить его через прокатный стан или в вальцы.
Вы можете вырезать куски или полоски из готовой заготовки и использовать их для изготовления колец и украшений, вы можете свернуть в кольцо в любую форму и фигуру используя красивый рисунок и текстуру и сделать все, что вы хотите. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но вы можете оглядеться вокруг, поискать в интернете, и даже в других книгах все что нужно для вдохновения.
Удачи, и, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте!
Зеленые кружки означают, что металлы в данном сочетании наиболее легко соединяются и легко поддаются обработке.
Желтые кружки означают, что металлы в данном сочетании либо плохо сплавляются, либо плохо поддаются обработке.
. Красными кружками обозначены сочетания металлов, которые либо крайне тяжело сплавляются, либо их крайне трудно обрабатывать, либо обе трудности присутствуют одновременно.
Важное замечание: Если в таблице обозначено, что два (или более) металла совместимы, то это не обязательно означает, что их сплавление в одном брикете пройдет успешно. Необходимо принимать во внимание и другие факторы, как то: способы сплавления и температурный режим.
Огромное спасибо: Алексею Туеву и Дмитрию Татаурову за перевод статьи.
Мокуме гане – это одна из наиболее распространенных базовых техник, которые применяются при работе с полимерной глиной.
Сама по себе техника крайне интересна, причем как новичкам, так и опытным мастерам, – хотя бы потому, что при выполнении нескольких исходных стандартных действий, в результате можно применить (или придумать) множество вариантов этой техники. Поэтому у каждой мастерицы получается свое, уникальное “мокуме гане”.
Выдержка из Википедии:
Мокумэ, мокумэ-ганэ (от яп. металлическая древесина сосны) - композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника мокумэ-ганэ использовалась в средневековой Японии для украшения оружия (прежде всего катан). В настоящее время известны разнообразные комбинации металлов, пригодных для данной техники. Большую популярность мокумэ приобрёл в ювелирном деле. Суть метода Мокуме Гане (Mokume Gane) заключается в том что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков) включая желтое и белое золото, никель палладий, платину, имеющих разную толщину складываются слоями нагреваются при высокой, но не приводящей к плавлению температуре, так, что металлы начинали спекаться между собой.
Применительно к пластике техника Мокуме Гане используется примерно таким же образом.
Основные этапы:
1. Сначала подготавливается брусок из сложенных слоями листов пластики.
2. Затем этот брусок тем или иным способом штампуют (продавливают, прорезают). При этом верхние слои (цвета) пластики оставляют отпечаток на более нижних слоях, по форме штампа.
3. После этого брусок разрезают вдоль по горизонтали, получая на срезах красивые рисунки.
Рассмотрим каждый этап более подробно, на примере разнообразных уроков по технике Mokume gane.
1. Подготовка основы.
Вариантов подготовки основы существует несколько, но два из них встречаются чаще всего. Первый – это сложить слои пластики в стопочку, второй – скатать в виде рулетика. А дальше идут вариации на тему.
Далее по тексту все фотографии являются ссылками на уроки, приведенные в качестве примеров. То есть по клику на фото открывается урок, из которого оно взято. Если фото не из урока, то ссылка будет на автора изделия.
Итак, самый простой брусок для мокуме гане – это обычная стопочка, состоящая из слоёв пластики разного цвета.
Важным моментом здесь будет расположение цвета в стопке, от этого будет зависеть то, какой цвет окажется приоритетным в полученном срезе. Самый верхний слой обычно почти полностью срезается, от него остаются только отпечатки в углублениях штампа.
Кроме простого сложения разноцветных слоев пластики, можно усложнить этот метод, например, подготовив для бруска пласт с плавным переходом цвета. Вот как в уроке от Desire. В результате получаются очень красивые и интересные срезы.
Или можно воспользоваться краской/чернилами/перлэксом, и прокрасить ими один, несколько или все слои, из которых состоит брусок.
Вот что получилось у мастера в результате:
Вот в этом примере использованы алкогольные чернила и поталь.
А в этом – акриловые краски с глиттером, металлики и полупрозрачная глина. Красиво, правда?
Отдельно выделена техника МикаКуме, которая совместила в себе две базовые в работе с полимерной глиной техники: МикаШифт и МокумеГане.
Для этого, не изменяя базовых приемов Мокуме гане, а именно, – брусок-основа/его деформация/получение срезов – берут пластику, как для МикаШифт – металлик или перламутровую. Отличие от Мика Шифт состоит в том, что глина-металлик используется не одного цвета, а нескольких, – сложенных в брусок. Поэтому в блоке Мика Куме после деформации мы получим не только смешение цвета, но и мика-эффект.
Результат от Celia Campos, на мой взгляд, весьма впечатляет.
На мой взгляд, результат применения техники Мокуме гане получается более непредсказуемым, рисунок получается более хаотичным в случае, когда составляется высокий брусок-основа, и штампуется он самыми разнообразными предметами без какой-либо системы.
И наоборот, результат можно сделать управляемым, составляя тоненький пласт-основу и используя для штамповки специальные текстуры или составляя определенный рисунок из отдельных штампов.
Вот в уроке Ларисы (_ea_) очень хорошо это видно.
Кроме сложения слоев стопочкой можно свернуть те же слои в виде рулетика.
Можно сделать один большой рулетик, и с ним работать дальше (как в уроке от tanya belle).
А можно из маленьких колбасок сложить большой, высокий брусок-основу, как в уроке от sofa_mitru
Затем делается отпечаток штампа, и собственно, срезы.
И необычайно эффектный кулон от Julie Caird с поталью. Из-за применения полупрозрачной пластики создается ощущение, что можно заглянуть внутрь всех этих слоёв и трещин. 3D эффект.
И еще один образец с использованием полупрозрачной пластики и потали, не менее эффектный и замечательный, от LINDLY HAUNANI
То, какое получится у вас Мокуме гане очень сильно зависит от выбора цвета.
Используете ли вы в подготовке основы непрозрачную глину, полупрозрачную, различные добавки – поталь, краску, в конечном счете вам нужно определится с цветовой гаммой того, что вы хотите видеть в результате применения этой техники. Как учат нас уроки многих известных мастеров, имеет смысл выбирать цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом. А именно – три цвета, стоящих рядом на цветовом круге. Например, розовый/ фиолетовый/синий или желтый/зеленый/синий. Не бойтесь применять сложные цветовые варианты, но старайтесь всегда продумывать, как они будут сочетаться друг с другом. При составлении блока МокумеГане вы можете выбрать так много разных цветов, как вам нравится, но учитывайте то, что чем больше цветов, тем более пёстрым будет в результате срез. Это может быть как раз то, что вам надо для вашего изделия, но иногда такое разнообразие может быть немного подавляющим и выглядеть менее связанным между собой, чем Мокуме гане с более ограниченной палитрой. Экспериментируйте, чтобы подобрать то, что вам больше нравится.
2. Деформация основы.
Для того, чтобы сделать отпечаток штампа, продавить или прорезать брусок-основу используют различные способы. Во-первых, есть специальные текстурные листы с выпуклым рисунком. Есть небольшие штампики, применяемые в скрапбукинге. Штампик можно изготовить и самим, либо заказать в мастерской по собственному эскизу. Если применять текстурный лист или штампик на высоком бруске, то деформация осуществится только на его верхних слоях. Поэтому текстурные листы и штампики применяют на тоненьких основах и также они хороши в случаях, когда основа состоит из цветных непрозрачных слоёв глины, тогда можно получить четкий рисунок с множеством тонких деталей.
Во-вторых, часто используют разнообразные подручные предметы, начиная от вазы с красивым выпуклым рисунком или колпачков от фломастеров, и заканчивая простыми зубочистками или шпажками для тостов.
В-третьих, можно прорезать рисунок, а для этого подойдет и простой нож, и волнистое лезвие, и каттеры, и формочки для печенья, и тому подобное.
Собственно, простор для фантазии безграничный.
Если при деформации блока получаются большие отверстия, их можно заполнить контрастными кусочками пластики.
Если скатать из глины небольшие шарики, и положить их под основу, а сверху слегка надавить пальцами, как бы приминая промежутки между шариками, то получается эффект топографии – “холмы и равнины”.
После деформации бруска-основы, его необходимо сжать несколько раз по бокам, чтобы придать ему форму, близкую к первоначальной, и закрыть следы деформации.
После всех манипуляций брусок будет немного более мягкий, чем необходимо для получения тонких и ровных срезов, поэтому лучше его убрать в холодильник на некоторое время ну или просто дать немного постоять и остыть.
3. Срезы.
Каждый мастер обычно сам выбирает для себя удобный способ сделать хорошие срезы из подготовленного МокумеГане-блока. Кто-то нарезает брусок просто по горизонтали, кто-то кладет набок, и делает срезы как в мелефиори (колбаса), кто-то держит нож одной рукой, кто-то двумя, кто-то выгибает лезвие, кто-то режет от себя, кто-то на себя и т.д. При всем этом многообразии есть кое-что общее для всех способов.
Очищайте лезвие, которым делаете срезы. Положите рядом спиртовую салфетку, и протирайте лезвие после каждого среза.
Используйте только острое лезвие, чтобы пластика не сминалась, а срезалась.
Постарайтесь сделать так, чтобы блок, с которым вы работаете был неподвижен, тогда проще будет делать точные срезы. Для этого можно расположить блок на керамической плитке, стекле или другой рабочей поверхности, и чуть-чуть прикатать (прижать) его, чтобы он прилип к поверхности.
Делайте срезы с разных сторон блока. Если резать все время только с одной стороны, это может привести к неравномерной высоте блока.
Существуют также и необычные способы делать срезы в Мокуме гане.
Например, вот этот урок: стопочка делается тонкая, из цветной и полупрозрачной пластики, и потали. Потом с обратной стороны приподнимается небольшим округлым инструментом – получается выпуклость
Можно сделать срезы специальным волнистым лезвием (на фото второе сверху), такие обычно входят в состав наборов лезвий для полимерной глины.
Исходный блок-основу не деформируют. Когда вы пользуетесь волнистым лезвием, получается, что вы одновременно делаете и деформацию, и срезы. При этом срезы делают не вдоль блока, а поперек, вертикально.
Для примера урок от white_fluffy
И еще один пример от skwizzscreation. Полученный срез можно свернуть в форме кольца, можно сформировать обычную бусину-шарик.
Вот еще один очень интересный на мой взгляд вариант срезов.
Сначала я случайно натолкнулась на это фото на Фликре Belinda “birnco”
Урока по этим бусинам найти я не смогла, поэтому были только мои размышления на эту тему. Берется пластика разных цветов, пропускается через экструдер так, чтобы получилась тоненькая колбаска. Ее закручивают вокруг шарика, – основы для бусины. А потом лезвием делают срезы по кругу.
И вот тут, очень удачно, находится урок на сайте Anne Cecilie. Оказалось, все так и есть. Метод называется “Змеиное Мокуме Гане”.
О том, как профессионализм одних мастеров стимулирует творческие порывы других можно рассказывать бесконечно. Например вчера мы говорили о том, как можно использовать . Ну, а сегодня будем осваивать технику лепки , которая называется "мокуме гане" .
Принципы древнего искусства обработки металлов, которое было придумано в Японии, оказалось возможным перенести на более мягкий и податливый материал к радости любителей лепки из полимерной глины и тех, кому нравятся необычные украшения.
Мокуме гане в оригинальном японском исполнении позволяет создавать узоры на металле. Но эта техника не имеет никакого отношения ни к резбе по металлу, ни к филиграни.
В процессе такой обработки мастерами используются металлы самых разных цветов, которые накладываются слоями один на другой и соединяются в одном ровном пласте. Следующий этап обработки полученного пласта - настоящее искусство. Полученная текстура доводится таким образом, чтобы в определенных ее местах был виден каждый слой, а их количество может доходить до нескольких десятков.
Подобные заготовки в наши дни используются для изготовления ювелирных украшений, а вот исследователи этого искусства утверждают, что ранее, такую технику использовали для производства оружия. Впрочем, зная историю Японии и культуру самураев, было бы странным предполагать что-то иное.
В классическом мокуме гане используется четыре вида металлов: медь, серебро, золото и платина, в наши дни добавляют и мельхиор и белое золото, латунь, сплав золота с медью в разных пропорциях, никель и палладий. Эти металлы разрезают на небольшие пластинки-листы квадратной формы, проводят очистку и накладывают друг на друга так, чтобы получился брусок. Складывание такой стопочки-брусочка производится в определенном порядке, поскольку металлы в процессе последующей обработки должны буквально "срастись" друг с другом, иначе узора на конечном этапе обработки просто не получится.
Как только такой брусок готов его начинают ковать, затем делают обрезку, зачищают кромки и доводят до нужной толщины и только после эти трех этапов начинают создавать узоры. Методов создания узоров тоже очень много, тут и ковка, и резка и долбление, скручивание, травление кислотой. Окончательный этап полировка, и только он позволяет оценить насколько кропотливой и сложной была проделанная мастером работа.
Процесс производства мокуме гане даже при том, что современная наука и техника обработки металлов находится на очень высоком уровне, все еще остается не только трудоемким, но и рискованным, поскольку даже при соблюдении всех необходимых условий обработки слои металлов, могут не срастись. Неудача означает отправку заготовки в отходы целиком. Поэтому любое изделие в этой технике является уникальным и очень дорогим. Как правило, каждый предмет существует в единственном экземпляре, поскольку получившийся рисунок невозможно повторить. Предметы могут повторяться, а рисунок никогда!
Кстати, увидеть процесс создания мокуме гане вы можете прямо сейчас:
Возможно именно эта уникальность рисунка подвинула мастеров, работающих с полимерной глиной на поиски техники, которая напоминала бы своими результатами настоящее мокуме гане. И надо сказать, такие поиски увенчались успехом. Помимо того, что мокуме гане в полимерной глине есть гарантия уникального рисунка готового изделия, поддается эта техника даже начинающим мастерам лепки без особых проблем.
Самый главный секрет мокуме гане в полимерной глине - правильная подборка цвета каждого слоя, ювелирная аккуратность в процессе нарезки готового бруска и конечно, качестве окончательной обработки готовых деталей.
Хотите попробовать свои силы в мокуме гане? Нет ничего невозможного.
Для первого этапа работы - создания заготовок с рисунком в технике мокуме гане вам понадобится: 4 цвета полимерной глины, скалка, лезвие, разные формочки с фигурным краем, инструменты для моделирования, иголки разной толщины.
